Trittschalldämmung verlegen

Verlegen Sie diese Dämmung unter harten Bodenbelägen wie Laminat, Vinyl oder Parkett, reduziert sie Geräusche deutlich und mindert den Trittschall, der in diesem oder den angrenzenden Räumen zu hören ist. Trittschall überträgt sich in viele Bauteile und ist so beispielsweise in der Wohnung unter Ihnen sehr störend. Trittschalldämmung ist deshalb rechtlich vorgeschrieben:

• Die DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau" regelt die Mindestanforderungen an Trittschalldämmung im Sinne des Gesundheitsschutzes. Sie soll Menschen in Wohn- und Arbeitsräumen vor unzumutbaren Belästigungen durch Schallübertragung schützen. Details hierzu finden Sie unter www.dgfm.de (Deutsche Gesellschaft für Mauerwerks- und Wohnungsbau).
• Sie gleicht kleinere Unebenheiten des Untergrunds aus. So sparen Sie Zeit für die Vorbereitung des Bodens und können schneller verlegen.
• Zudem bietet eine Trittschalldämmung eine gute Wärmeisolierung. Diese ist besonders im Erdgeschoss und in Etagenwohnungen oberhalb wenig frequentierter Räume von Nutzen und macht warme Füße. 
  

Viele Heimwerker verlegen Bodenbelag mit Trittschalldämmung in Eigenregie, um Kosten zu sparen. Je nach Material wird sie dabei als Rollenware oder als Platten verlegt. Am Beispiel von Laminat, das mit einer Dampfsperre und Polystrol-Platten zur Dämmung verlegt wird, geben wir Ihnen Tipps, was Sie beachten sollten, um ein gutes Ergebnis zu erzielen.

• Bevor Sie starten, sollte der Boden besenrein sein.
• Dann rollen Sie die Dampfsperre von einer Wand zur anderen aus und schneiden sie auf Länge zu. Zum Wandabschluss berücksichtigen Sie einen Überstand von 30 – 50 mm. Die einzelnen Bahnen sollten sich etwa 20 cm überlappen. Diese Überlappungen werden mit Alu-Dichtband verklebt.
• Die Dampfsperre verhindert so das Eindringen von Feuchtigkeit über den Untergrund ins Laminat. Achten Sie darauf, dass die wasserdichte Seite oben liegt.
• Trittschalldämmung verlegen: Jedes Material liegt immer im rechten Winkel zum folgenden, d. h., die Trittschalldämmung wird um 90 Grad versetzt zur Dampfsperre verlegt und final mit Stoßklebeband fixiert. Arbeiten Sie dabei sorgfältig, denn jede Fuge wird zur sogenannten Schallbrücke und überträgt Trittschall so besonders leicht.
  

• Vor dem Verlegen: sollten die Paneelen drei Tage bei 18 – 20 Grad Celsius und 50 – max. 70 % Luftfeuchtigkeit in waagrechter Position lagern, da sie sich, abhängig von der Feuchtigkeit, beim Verlegen dehnen können.
• Wichtig ist es daher, an Wänden, Pfeilern und Türen sogenannte Dehnungsfugen von ca. 10 – 15 mm mit Abstandshaltern einzubringen.
• Die Raumtiefe sollten Sie ebenfalls beachten, denn die letzte Reihe Laminat wird oft viel zu schmal, aber es ist bereits alles verlegt. Tipp: Passen Sie die erste Reihe der Abschlusspaneele an, so entsteht ein harmonisches Gesamtbild.
• Ob längs, quer oder diagonal, die Verlegerichtung entscheidet über die optische Wirkung des Laminats. Im Normalfall werden die einzelnen Paneelen parallel zum Lichteinfall verlegt. Erkundigen Sie sich beim Fachmann oder im Baumarkt, für welche Raumform sich was eignet.
  

• In einer Raumecke starten Sie dann mit dem eigentlichen Velegen. Reihe für Reihe verlegen Sie mit Hammer und Schlagschutz die einzelnen Elemente. Die Paneele wird dabei immer längs und dann quer eingeschlagen.
• Für glatte Schnittkanten verwenden Sie einen Laminatschneider und für notwendige Aussparungen eine Stichsäge. Tipp: Legen Sie beim Sägen die Rückseite der Paneele nach oben, damit die Beschichtung nicht ausfranst.
• Beachten Sie beim letzten Laminatstück die Abstandsfuge zur Wand und setzen Sie es mit einem Zugeisen ein.
• Grundsätzlich gilt: Kaufen Sie immer etwas mehr Laminat ein, als Sie tatsächlich benötigen. Falls beim Sägen etwas schief geht, sind Sie mit 15 % zusätzlichen Paneelen auf der sicheren Seite.